Так иногда бывает, после очередной ревизии двигателя Вы обнаруживаете что зазор меж поршневым пальцем и поршнем или между втулкой шатуна и тем же пальцем великоват, а менять поршня не совсем хочется по причине достаточно хорошего состояния, да в общем то и не важно по какой причине, важно то, что перед Вами встает задача качественно развернуть отверстие, будь то поршень или шатун, под ремонтный палец. Попробуйте сделать это самостоятельно и не " наломать дров", надеюсь, что нижеприведенная технология поможет Вам в этом.

Будем считать, что вы уже запаслись необходимыми мерительными инструментами:

-нутромером, с набором сменных насадок от 18мм до 50мм ;
-микрометром от 0 до 25 мм;

Будем считать, что Вы уже очистили мерительные поверхности микрометра протягиванием чистой бумажки предварительно зажав ее на два-три щелчка трещотки:

И настроили шкалу прибора на "0" добившись полного совпадения меток, зажав на те же два…три щелчка без бумажки:

Теперь микрометр готов послужить калибром для настройки нутромера. Замерьте диаметр пальца, того, под который будете разворачивать отверстие и зафиксируйте микрометр контрящим винтом 1. Избегайте больших усилий, вращайте только за наружную поверхность трещотки, ни в коем случае не вращайте за лимб микрометра 2, поскольку это исказит показания и отверстие получится меньшего, чем необходимо, размера.

Настроить на "0" нутромер не составит труда. Подберите шайбы под сменную насадку нутромера, так, чтобы стрелка индикатора, из положения покоя, отклонялась примерно на 0.2 мм по шкале. Это будет необходимый и достаточный для работы натяг, при котором Вы без труда вставите нутромер в отверстие, а погрешности измерения будут наименьшими. Покачивая нутромер из стороны в сторону, убедитесь, что стрелка останавливается в нуле шкалы. Все, нутромер готов!

Вставляйте нутромер в измеряемое отверстие и точно так же, покачивая, определите наибольшее отклонение стрелки. Это будет разница диаметров пальца и отверстия.
Если Вам необходим зазор между пальцем и втулкой шатуна, тогда стрелка, после окончательной обработки отверстия, должна будет отклоняться на величину натяга влево от нуля. Если необходим натяг, то, наоборот.
В ураловские и днепровские поршня, пальцы должны садиться с зазором от 3 мкм до натяга 17 мкм или от 0.003мм до 0.017 мм, что одно и то же.
Во втулку шатуна, с натягом от 3мкм до зазора 17 мкм. Это справочные величины. Что касается практики, то натяг для поршней лучше делать в пределах 10…17мкм, это гарантирует более длительную службу отверстий в поршнях, поскольку такой натяг как раз компенсируется тепловым расширением позволяя пальцу проворачиваться в отверстиях не разбивая их. Зазор меж пальцем и втулкой будет достаточным в пределах 10…15мкм. Меньшие значения зазора, а тем более натяги приводят к прихватыванию пальца во втулке и тогда, либо палец проворачивается в поршне, тем самым изнашивая его, либо происходит наволакивание металла втулки на поверхность пальца, что сопровождается стуками в цилиндре.

И так, меритель готов, раздвижные развертки, ключи и воротки, надеюсь, тожеJ:

Закрепите развертку жестко в тисках

Оденьте поршень на развертку и постепенно разводя ее лезвия, доведите их до касания с поверхностью отверстия. Поршень при этом должен вращаться легко без значительных заеданий, только слегка снимая стружку с поверхности в обоих отверстиях. Снимите поршень с развертки вращая его в том же направлении (в направлении резания). Разведите лезвия примерно на 50..70мкм отпустив верхнюю гайку немного более пол оборота и поджав нижнюю не более пол оборота( как правило, один оборот гайки соответствует 120мкм), закрепите лезвия поджав их верхней гайкой. Теперь можно делать первый рабочий проход. Вращайте поршень не прилагая значительных осевых усилий.

Нужно обработать оба отверстия за один проход. Резание должно проходить без заеданий, но с некоторым, не очень большим, усилием.

Снять поршень, перевернуть, одев другим отверстием и вновь пройти оба отверстия. После этого замерьте диаметр обоих отверстий во взаимноперпендикулярных направлениях. У Вас еще должен остаться запас материала как минимум на один проход. Если материала осталось только-только на один проход, тогда разводите лезвия на четверть оборота. Помните, что чем меньше слой снимаемого металла, тем точнее будет отверстие. Большая величина снимаемого слоя металла приводит к дробленке, т.е. отверстие принимает форму более близкую к форме развертки (по числу лезвий), чем к цилиндру.

Если Вы разворачиваете отверстия в поршне, то следует считать работу сделанной, когда Вы достигли верхнего предела натяга, или даже микрон на пять большего, потому что сколь мало бы Вы ни снимали за каждый проход, дробленка будет, пусть меньшей высоты, но будет, ведь форму отверстия определяет инструмент и Ваши руки, а это не жесткая обрабатывающая система, в отличие от шпинделя расточного станка. Все же не расстраивайтесь, достигнутая Вами точность вполне достаточна для нормальной работы двигателя.

Если Вы разворачиваете отверстие в шатуне( а там, если Вы помните, должен быть зазор) то стоит остановиться на нижней границе зазора, даже пусть остается малый натяг. Продавите палец сквозь отверстие шатуна и Вы увидите пятна соприкосновения пальца с металом втулки, точно тк же вы увидите и места, где палец не касается втулки. Теперь, Ваша задача снять лишний металл с помощью трехгранного или круглого (кольцеобразного) шабера. Пройдясь эти инструментам по всем местам касания, продавите палец еще раз. Вы наверняка ощутите, что он идет уже легче. Повторяйте пришабривание и продавливание до тех пор, пока палец начнет проходить от усилия Вашего большого пальца.

Вот собственно и все :-). Разве что когда-нибудь я еще добавлю материалы о выборе разверток.

Владимир Тураев
turpan@ukr.net